Deuxen plastique. Brochette ah. Doublez la quantité de tissu. Colle et ciseaux. Comment faire des bateaux en papier origami ? Pour faire un bateau en papier, pliez la feuille en deux de haut en bas. Pliez ensuite en deux d’un côté à l’autre pour marquer le centre. Pliez le coin supérieur droit pour toucher le centre. Lesdifférentes techniques : Le strip planking Le bois moulé (Cold mold) Le contreplaqué cousu collé Le strip planking Ou lattes-jointives en français. J’utilise ce type de construction pour des kayaks, voiliers, dingye, rameur. Elle permet des coques rondes très rigides et résistantes. Cette technique utilise des lattes de cèdres de 14 à 20 pieds (soit 3/4’’ x ¼’’, 1 Lesmeilleures offres pour Construire son bateau en bois moulé et contre-plaqué - Pierre Gutelle - 3114515 sont sur eBay Comparez les prix et les spécificités des produits neufs et d'occasion Pleins d'articles en livraison gratuite! DécouvrezCONSTRUIRE SON BATEAU EN BOIS (9782350583433) - François VIVIER chez Propositionde plusieurs plaques de contreplaqué en bois pour maquette de navire et voilier à construire. Accueil / Maquettes BOIS BATEAUX / Contreplaqué bois. Contenu du panier Contenu du panier. Panier vide. Panier vide. Voir panier. Commander. Proposition de plusieurs plaques de contreplaqué en bois pour maquette de navire et voilier à construire. Il n'y a pas de ContreplaquéMARINE 4mm. 33.70 € – 63.50 €. Deux dimensions disponibles : Soit en demi plaque 250 x 60 cm. Frais de transport : 84€ tous les 7 plaques. Soit par plaque entière 250 x 122 cm. Pas de livraison, à venir retirer sur place. Contre-plaqué de qualité “marine” 100 % Okoumé, Qualité des faces (selon EN 635-2): II/II 6lmuko. Plastique, métal ou bois, les matériaux de construction des coques de bateaux sont nombreux et évoluent en permanence pour répondre aux besoins des pêcheurs. Tour d’horizon des différentes techniques et propriétés. La pêche en bateau est un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Les conditions de navigation, la distance des sites de prospection ou le phénomène des marées et les risques d’échouage font que différentes unités sont plus adaptées à cette pratique selon les régions. Ainsi, les coques de bateaux ouvertes ou les semi-rigides seront plus adaptés à la pêche en dérive dans le courant au milieu des hauts-fonds en Bretagne ou en Normandie, tandis que la recherche du thon au large du Golfe de Gascogne ou en Méditerranée demandera d’utiliser des unités adaptées à la navigation hauturière et à même de résister à un changement rapide des conditions météorologiques. Chez Boston Whaler, la mousse expansive à cellules formées, injectée sous pression, apporte résistance et insubmersibilité. Des matériaux variés pour la construction Afin de satisfaire aux besoins des utilisateurs, les différents chantiers navals utilisent des matériaux variés qui présentent chacun des avantages et des inconvénients en fonction du programme du pêcheur plaisancier. Historiquement, les bateaux étaient construits en bois massif jusqu’à l’avènement des matières plastiques dans les années 60 et l’essor de chantiers comme Jeanneau et Bénéteau. Sous sa forme massive, le bois présente une grande flottabilité mais un poids important et surtout une résistance aux chocs limitée. Le lamellé collé – réalisé à partir de fines lames de bois croisées et saturées de résines colles de type polyuréthane ou époxyde – montre en revanche une résistance bien supérieure, pas de risque de putréfaction grâce à la saturation en résine de tous les pores du bois et un poids inférieur au bois massif. Il a surtout été utilisé pour la construction de voiliers et s’avère peu adapté pour les bateaux de pêche plaisance. C’est également le cas du contreplaqué que l’on retrouve toujours dans la structure du squelette de nombreux bateaux mais qui est peu utilisé pour la construction des coques d’unités destinées à la pêche. Le plastique, c’est fantastique Le matériau le plus répandu est le plastique ou ses dérivés sous forme de composite. La construction d’une coque dans ces matériaux nécessite l’utilisation d’un moule dans lequel est appliquée une couche de gelcoat, puis de façon traditionnelle, à la main, des couches successives de fibre de verre et de résine, souvent polyester, sont superposées. Des renforts en bois, de type balsa ou contreplaqué voire de mousse, sont placés aux endroits où le bateau subit les plus grandes contraintes. Cette technique offre une bonne qualité de construction, mais souvent un poids important et une répartition des couches de résine pas toujours uniforme. Dans le temps, les bateaux toujours immergés peuvent montrer des signes d’osmose dus à la porosité du gelcoat et au contact de la résine avec l’eau qui, par équilibre de concentration, finit par se déliter par hydrolyse et former des bulles d’acide acétique dans la première couche de stratification. Grâce au gelcoat, la coque infusée en fibre de verre et résine polyester se détache facilement du moule après séchage. L’infusion, c’est super bon pour les coques de bateaux Afin de pallier ce problème, de nombreux chantiers ont choisi la technique de l’infusion qui permet, par aspiration sous-vide, de faire circuler de façon uniforme la résine à travers les différentes couches de fibre de verre, voire de sandwich avec du balsa ou une structure en nid d’abeille qui a l’avantage de renforcer considérablement la coque sans générer d’augmentation significative de poids. Dans ce cas, l’âme du panneau en nid d’abeille est constituée d’une structure alvéolaire en polypropylène et de revêtement de surface non tissé en polyester permettant de stratifier ou de coller tout type de matériaux. En pleine action, la plaque d’ABS thermoformée, chauffée à haute température, va épouser la forme du moule placé au dessous. Une petite mousse pour la route Pour d’autres constructeurs, la résistance de la structure et son insubmersibilité sont réalisées par de la mousse expansive à cellules fermées, injectée sous pression entre la coque et le pont lorsqu’ils sont toujours dans leur moule et qui occupe ainsi tout l’espace disponible entre la coque et le fond du cockpit. C’est la technique utilisée par Boston Whaler et Carolina Skiff. Cette technique de construction apporte une rigidité élevée à l’ensemble, notamment une grande résistance aux chocs et une flottabilité permanente même lorsque la coque est coupée en deux. L’informatique et la robotisation permettent d’optimiser le nombre de découpes dans une plaque d’aluminium. Rotomoulée ou thermoformée, là est la question Les deux autres grandes techniques utilisées pour la construction de coques de bateaux de type plastique sont le rotomoulage de polyéthylène pratiqué par Rigiflex, Fun Yak et de nombreux constructeurs de kayaks de type sit-on-top, mais également par le constructeur de bateaux américains Triumph boats, qui annonçait construire les bateaux les plus résistants au monde, et le thermoformage de plaques d’ABS Acrylonitrile Butadiène Styrène, technique utilisée par le constructeur finlandais Terhi. Ces deux dernières techniques limitent les tailles des bateaux à environ 5 mètres. Dans le cas du polyéthylène rotomoulé, cela est dû au risque de déformation de la structure sous les variations de température et pour l’ABS Thermoformé à cause de la taille des plaques et du moule. En revanche, ces matériaux montrent une grande résistance aux chocs et un tarif compétitif. Avant l’infusion, le moule est tapissé de fibre de verre, qui sera ensuite gorgé de résine. Le métal, c’est génial Le dernier matériau utilisé pour la construction des coques de bateaux et qui connaît un nouvel essor le métal. Si l’acier est essentiellement utilisé pour la construction de certains voiliers, l’aluminium a le vent en poupe auprès des pêcheurs et on le retrouve sous forme de coques ouvertes, de barques, de timoniers ou de coques pour des semi-rigides. Dans les pays nordiques, comme la Finlande, ce matériau a une solide réputation et est la matière première des chantiers Silver, Buster ou Linder. Il a l’avantage d’être solide, léger et résistant dans la durée. Les plaques d’aluminium sont soudées et permettent la réalisation de double coque comme c’est le cas pour les bateaux Silver qui reçoivent ensuite un pontage en polyester pour une esthétique optimisée et une facilité de nettoyage. Utilisé par de nombreux chantiers artisanaux, l’aluminium permet de construire et d’aménager des bateaux sur mesure et de réaliser des modifications car le matériau est facile à souder et à réparer. Dans ce cas, la construction de la coque est réalisée sur un squelette en aluminium sur lequel des plaques de tôle d’une épaisseur de 5 mm pour la coque et 6 mm pour le tableau arrière sont soudées, le pont et les moulures étant réalisés en plaque de 4 mm d’épaisseur. Afin d’assurer l’insonorisation et l’insubmersibilité de la coque chaque compartiment étanche peut être rempli de mousse polyuréthane bi-composants à cellules fermées. L’aluminium ne craint pas les chocs et s’avère bien adapté pour la navigation dans les zones rocheuses. En revanche, ce métal est sensible à l’électrolyse et il faudra penser à changer régulièrement les anodes protectrices pour éviter une usure anticipé du bateau. PVC ou Hypalon, une question de température Reste le cas des semi-rigides qui, s’ils peuvent disposer d’une coque en composite ou en aluminium sont pourvus de flotteurs fabriqués en PVC ou en Hypalon néoprène. Le PVC s’avère moins onéreux mais plus sensible aux variations de température et présente une altération avec le temps. Il est donc mal adapté pour la navigation sous les tropiques. Les flotteurs sont assemblés, soit avec de la colle polyuréthane dont l’adhérence peut être altérée par les fortes chaleurs, soit par thermosoudage. L’Hypalon Néoprène, est un caoutchouc synthétique assemblé par collage à froid dans des conditions tech- niques particulières et demandant un réel savoir-faire. Il résiste très bien aux agressions extérieures rayons UV, variations de températures, vieillissement et est utilisé pour les embarcations de sauvetage homologuées SOLAS Safety Of Life At Sea, ce qui n’est pas le cas des flotteurs en PVC. Il s’avère plus onéreux que le PVC. la découpe du tissu en Hypalon, pour la réalisation des flotteurs de semi-rigides, se fait à la main, comme le collage à froid. En bas le rebut d’ABS est broyé en fines billes qui serviront à la fabrication de nouvelles plaques. Le recyclage, c’est l’avenir ? Enfin, concernant le recyclage des bateaux de plaisance, l’aluminium, l’acier, l’ABS ou le polyéthylène peuvent avoir une seconde vie, ce qui n’est pas le cas des matériaux composites fabriqués par nature avec différents composants et pour lequel la déconstruction des bateaux en est encore à ses débuts. Pourquoi Construire Son Propre Bateau ? Voir cette image dans son contexte les "Nouvelles de l'atelier" du 21 mars 2010 Contexte construction accompagnée d'un Cavelier avec Alain En effet, c'est une drôle d'idée, car nous avons en France une industrie de la plaisance de pointe qui produit pratiquement tous les types et modèles de bateau que vous pouvez souhaiter. Grâce à des précurseurs comme Les Glénans, la navigation de plaisance s'est "démocratisée" on peut considérer que jusqu'à la seconde guerre mondiale, il fallait être fortuné pour s'offrir un yacht et tout ce qui allait avec, y-compris l'équipage. L'industrialisation des chantiers, allant de pair avec l'arrivée de nouvelles techniques de fabrication alliages légers, bois moulé et contreplaqué et de nouveaux matériaux polyester et fibre de verre ont fait considérablement baisser le coût de production en permettant la production en masse de grandes et petites unités. Mais en parallèle, nous nous sommes hélas massivement détournés de la pratique d'une "plaisance de proximité" que l'on appelait le canotage. En effet, jusqu'aux années 1970, il y avait en France une multitude de petits constructeurs de canoës, périssoires, yoles et toutes sortes de petits bateaux de pagaie, d'aviron et voiliers, que l'on faisait naviguer le dimanche sur les étangs, les lacs et les rivières du voisinage. Les congés payés, puis l'enrichissement général des "trente glorieuses" nous ont petit à petit conduits à dédaigner cette plaisance de proximité en nous donnant accès à la mer... Contexte construction d'une Prame d'Eastport par Loïc et ses petits-enfants Voir cette image dans son contexte construction accompagnée d'un Wood Duck 12 avec Maud et Gaël L'ouverture de ce nouveau marché de masse a ainsi forcé le secteur d'activité de la construction de bateaux de plaisance à accomplir une mutation spectaculaire sur deux décennies. En relisant la presse nautique des années 60 et 70 par exemple les revues "Bateaux", "Neptune-Nautisme", "Les Cahiers du Yachting"..., on constate qu'existait encore partout en France une multitude de petits chantiers artisanaux produisant aussi bien des canoës "canadiens" que de grosses vedettes à moteur en acier, en passant par les voiliers de course-croisière, en bois "classique" ou plus ou moins "moderne" bois moulé notamment. Dans les années 1960, le polyester armé de fibre de verre déferle sur les chantiers et engage le processus de concentration industrielle du secteur de la construction de bateaux de plaisance. Contexte construction du Skerry "Brin d'Ile" par Jacques Les chantiers artisanaux disparaissent massivement et avec eux l'essentiel de la production en petite série, et singulièrement l'utilisation du bois. Il nous reste heureusement encore bon nombre de chantiers construisant à l'unité, mais pratiquement tous vers le haut du marché les grandes unités vu de chez Arwen Marine, une unité est très vite "grande"..., les protos de course et les "yachts". Le polyéthylène rotomoulé a complété l'élimination du bois pour les toutes petites unités. L'époxy, associée aux techniques nouvelles de mise en oeuvre du bois, est arrivée trop tard pour sauver les petits chantiers, contrairement à ce que l'on peut voir aux Etats-Unis, par exemple, où la transition vers le polyester n'a pas fait délaisser les bateaux en bois aussi catégoriquement qu'en France. Contexte construction du Skerry "Anouket" par Ludo En effet, une aversion difficile à comprendre pour la possession d'un bateau en bois mais c'est très beau chez les autres a condamné ce matériau sur la base de ses crimes passés * et éclipsé l'évolution radicale de ses techniques de mise en oeuvre en construction navale, avec les contreplaqués marine de qualité, le bois moulé, le strip-planking, et surtout l'arrivée de l'époxy, permettant entre autres la technique du cousu-collé. * Les crimes que l'on attribue au bois "classique" sont liés à la charge d'entretien qu'il requiert, très largement surestimée du fait d'expériences anciennes mais douloureuses. Qui ne se souvient de journées entières passées à tenter, sans outillage approprié ni connaissances requises, de calfater, décaper, poncer, puis peindre et vernir une coque hors d'age qui faisait eau de toutes parts et engloutit finalement tout ce travail et tous ces rêves... Contexte construction du PassageMaker "Pélican" par André Voici au moins Quatre Raisons ! Pourquoi donc ne pas choisir un de ces bateaux moulé à la chaîne et disponible en toutes les tailles, formes et modèles, et de plus à des prix raisonnables du fait de l'industrialisation et plus récemment de la délocalisation de la production vers des pays à bas coût de main d'oeuvre... Voir l'image ci-contre dans son contexte construction d'un Skerry par Lionel La première raison est souvent économique on pense qu'en construisant soi-même, on économisera le coût de la main d'oeuvre. C'est tout à fait exact, à deux bémols près d'une part on ne paiera pas la main d'oeuvre d'un tiers, mais on fournira le travail soi-même, on substituera donc un paiement en nature au paiement en espèces et ça peut faire plus mal ! Et d'autre part, la construction d'un bateau nécessite un travail qualifié, voire très qualifié, en fonction de la technique mise en oeuvre sera-t-on capable de fournir un travail au niveau de qualité requise? La seconde raison est que l'on ne trouve pas le bateau que l'on cherche malgré l'offre pléthorique, vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez car les bateaux sont aujourd'hui des produits standardisés fabriqués à la chaîne on peut encore se faire construire un bateau sur mesure, mais cela a un prix... L'offre de bateaux "voile-aviron", par exemple, est d'une pauvreté navrante chez les chantiers industriels. Il existe en effet très peu de jolis bateaux très légers, faciles à manutentionner, adaptés à une pratique "un petit tour et puis s'en va", qui se rangent au fond du jardin entre deux sorties. Contexte les "Nouvelles de l'atelier" du 9 mai 2010 La troisième raison est que vous voulez un bateau personnalisé vous savez que le bois "moderne" permet de construire des bateaux solides, durables, légers, et surtout beaux et rares... Construire vous-même, c'est aussi pouvoir faire du sur-mesure à vos mesures, et pas à celles du bureau d'études de tel ou tel grand chantier. Voir cette image dans son contexte les "Nouvelles de l'atelier" du 16 mai 2010 Contexte construction d'une Prame d'Eastport par Geff La quatrième raison est que l'idée de construire votre propre bateau vous enflamme ! C'est ce que je constate chez une majorité des clients d'Arwen Marine. A entendre certains d'entre eux, construire le bateau sur lequel ils naviguent ensuite a presque changé leur vie ! Cette construction est un projet extraordirairement satisfaisant c'est un défi que l'on se lance et dont la réalisation nous grandit. Et quelle fierté, plus tard au bord des plages ou des pontons de pouvoir dire "C'est moi qui l'ai fait..." Nos Kits correspondent à Vos Raisons Ils sont économiques vous divisez par deux le prix de votre bateau, sauf pour certains bateaux particuliers comme les kayaks ou les annexes , pour lesquels la production en série est imbattable, que ce soit avec le polyéthylène ou le polyester. Mais le bateau obtenu n'est pas comparable... Voir cette image dans son contexte les "Nouvelles de l'atelier" du 26 avril 2010 Ils sont uniques voyez le PocketShip, un micro-croiseur à gréement aurique, ou le Skerry, un voile-aviron ultra-léger, ou encore la Yole de Chester, superbe yole d'aviron... Vous ne leur trouverez aucun équivalent dans la production de série. Contexte les "Nouvelles de l'atelier" du 12 septembre 2010 Contexte les "Nouvelles de l'atelier" du 30 mai 2010 Ils sont beaux et il n'y en aura pas deux pareils. Rien n'égale la beauté du bois verni pour un petit bateau, et personne ne construira le sien comme vous seul le vôtre est construit de vos mains ! De toute façon, c'est sûr, le vôtre sera le plus beau ! Voir cette image dans son contexte les "Nouvelles de l'atelier" du 25 août 2010 Ils sont faciles à construire. Ou plutôt, ils ne sont pas "faciles à construire", mais ils sont sans difficultés, une nuance de taille. Ils sont conçus pour être construits par toute personne sachant tenir une perceuse, une pince ou encore une ponceuse. Démarrer d'un kit vous facilite la tâche vous n’avez pas à vous soucier de trouver vous-même tous les éléments contreplaqué, bois, résine époxy, tissu de verre, etc. Tout est "dans la boite", comme une maquette géante. Le fait que les pièces soient déjà découpées vous évite l’angoisse de l’erreur et une partie assez ingrate au début du projet. Un manuel très détaillé vous guide étape par étape dans votre projet, et je suis disponible pour répondre à vos questions au téléphone ou par mail. Encore plus facile la construction accompagnée. Vous venez construire votre bateau à l'atelier Arwen Marine avec moi. Contexte les "Nouvelles de l'atelier" du 1er mai 2010 Et la Réglementation ? Depuis les changements de 1998 et 2005, les catégories de navigation ont été remplacées par des catégories de conception les bateaux sont réputés conçus en fonction d'une zone de navigation et de conditions de vent et de vagues. C'est au skipper qu'incombe ou en décombe ? la responsabilité de s'informer sur les conditions de navigation et de s'abstenir de sortir quand les conditions risquent d'être trop "musclées" pour la catégorie de son bateau. Nos bateaux ne sont concernés que par les catégories C et D C eaux côtières, jusqu'à force 6 et 2 mètres de creux, et D eaux protégées, force 4 et 50 centimètres de creux. Pour ces catégories, la règle est "l'auto-certification" c'est le constructeur amateur ou professionnel qui certifie lui-même que le bateau qu'il a construit est conforme aux exigences de flottabilité et de stabilité de la réglementation telles que l'architecte les a prises en compte dans le plan de son bateau. C'est donc à l'architecte qu'incombe la responsabilité des calculs et/ou tests de conformité à la réglementation. Pour les plans américains de la plupart des kits présentés ici, c'est Arwen Marine qui est responsable de leur conformité à la réglementation. Dans tous les cas, le bateau doit être construit en respectant les plans et le manuel de construction ce qui est facile avec un kit. Au moment de l'immatriculation, vous devrez simplement fournir une déclaration sur l'honneur attestant que vous avez construit le bateau comme l'architecte l'a dessiné. Aucun organisme externe ne doit venir certifier votre travail, comme c'est le cas pour les catégories A et B A Hauturier, B Au large. Vous êtes supposé conserver un dossier de construction pouvant démontrer la conformité de votre construction. De plus, c'est une excellente idée de vérifier cette conformité par l'expérience de chavirer votre bateau et de vous assurer que vous pouvez le redresser sans aide extérieure, à remonter à bord, à l'écoper et à remettre en route. Cela renforcera énormément votre confiance dans votre bateau et dans vos propres capacités de confirmer ainsi concrètement des capacités qui resteraient sinon très théoriques. Votre assureur appréciera sans doute que vous lui fournissiez un petit document illustré relatant cette expérience. Gardez en une copie à toutes fins utilies. Voyez notre page sur la réglementation de la navigation de plaisance. Reportage France 3 chez Arwen Marine le 21 février 2011. Haut de page Retour Glossaire Ces articles sont la synthèse de plusieurs sujets de nos différents amis....RÉALISATION DES KITS DE VOILIERS EN BOISVOICI QUELQUES RÉPONSES SUR DES QUESTIONS ASSEZ SOUVENT POSÉESIl s’agit de descriptions pour les amis qui n’ont jamais touchés une maquette bois, il est évident que ceux qui y ont déjà construits ont déjà leurs trucs qui bien souvent valent largement les lorsque l’on démarre dans le modélisme on doit choisir un kit simple, avec plans, et pas forcément avec un mode d’emploi qui n’est pas toujours de bonne qualité. En effet bien souvent les modes d'emplois sont réalisés par des personnes qui n'ont jamais fait de pour le choix il y a plusieurs sujets qui en que l'on ouvre une boîte, on étudie tout d’abord précisément l’ensemble des pièces et des plans. Cela permet dévaluer la y a en général un livret avec les pièces repérées par des numéros. On doit alors avoir soin en dehors des pièces métalliques de repérer avec un numéro figurant sur le plan toutes les pièces bois, quille couples et autres pièces !OUTILS UTILES Les couteaux Lame à rasoir ou couteaux à lames interchangeables à chantourner à main avec lames à denture bois ou à linge, petit étau et serre-jointPinces plates et à becs plats et de 300 mm en fin et stylo à à main avec ensemble de petits forets ou multiplex de verre et cales à de diverses taille à poils de cure-dents pour toutes choses étaler un peu de colle...Un chantier de montage, un tablier et du cache de qualitéQUILLE ET COQUESi c'est un kit , les brûlures du laser doivent être poncées car la colle prend très mal ou pas dessus !A signaler tout d'abord que la seule colle à utiliser est de la colle blanche rapide ou lente dans ce genre courante ou spéciale humidité D3 pour pratiquement tous les colle blanche se décolle avec de l'eau chaude, au vinaigre d'alcool, à l"alcool à brûler,En dehors d'autres colles lors de petits travaux mais pas pour les œuvres vives et d'abord il faut décider du système de construction c'est à dire du chantier, quille en bas, quille en l’ - Quille en bas Il faut faire un petit chantier avec une plaque de bois plus longue que la maquette, et 2 tasseaux bois de 15 mm et de toute la longueur, ou des tasseaux de 15x15 fixés entre les couples enserrant la quille sur toute la peut aussi utiliser des équerres inox toute longueur ou des petites équerres entre chaque couples ou tous les deux UNE FOIS QUE LA QUILLE EST BIEN DROITE A VERIFIER !COUPE SUR UN COUPLE On doit respecter les points évoqués sur le croquis, si par rapport au plan le couple n'est pas assez large on lui rend l’équivalent c'est à dire on l'amène à la même largeur que l'autre coté, sinon on dégrossit le plus large. Pour avoir la forme symétrique on calque et on décalque !Les trous servent à équilibrer les pressions entre les cloisons à cause des différences d’ - Quille en l'air Si les couples arrivent au bas de la quille il vaut mieux utiliser le système présenté par Daniel sur ce lien, c'est-à-dire à l’envers régler la perpendicularité des couples on peut pratiquer comme cela ou Lorsque vous avez des problèmes sur la proue vous pouvez utiliser ce système dit d'apôtres Ces pièces peuvent être en balsa pour permettre un travail plus aisé. Le système peut être utilisé pour la on peut coller les bordés et approcher plus facilement de l’avant de la quille où vers l’ les bordés arrivent au ras de la quille de proue, on peut réaliser ce genre de petit où MEMBRURESATTENTION BIEN PONCER LES BRÛLURES DES PIÈCES COUPÉES AU LASER avec un papier de verre finles" pros" effilent les couples collés sur la quille Mais il est plus facile de travailler sur les couples AVANT collage sur la quille- Les moins entraînés feront une amorce de chanfrein- Les plus érudits peuvent accentuer le biseautageAttention! au sens des chanfreins pour le montage pour le collageLe maître- couple ne sera pas biseautéUne fois en place, il restera à peaufiner les angles pour recevoir les virures[/color] LES BORDES Pour des raisons de manipulation pour la réalisation, de renfort par l'intérieur, de rattrapage possible en cas d'accident en poussant une virure par l'intérieur, de confort pour poncer ta coque, etc... C'est juste plus d'abord aucun clou de montage ne sera utilisé, seules les chevilles destinées à faire vrai sur la coque une fois terminée pour embellir l'oeuvre pourront être bordés seront composés de lattes ou plutôt de planchesappeléevirures qui à cette époque faisaient dans les 5,00 à 6,00 m par 20 à 27 cm. Donc on ramène à la bonne brochetage Pour faire simple, brocheter c'est diminuer la largeur des extrémités des viruresPour les vieux gréements, il est nécessaire de brocheter. Les volumes d'une carène sont tels que la surface des bordages, au centre, est beaucoup plus importante que sur la proue et la poupe, donc le développement des surfaces n'est pas identiqueSi l'on veut que les virures recouvrent la carène tout en s'appliquant à plat sur les rebords des couples sans forcer ,ni vriller, on voit tout de suite qu'elles doivent être effilées à l'arrière poupe et encore davantage à l'avant proueApplicationnous prenons le développé du MC maître couple le plus large 240 mm-développé du dernier couple 150 mm-développé du premier couple 90 mmPrenons des baguettes de 8 mm de largeAu MC, il faudra 240mm 8mm = 30 lattesAu dernier couple, il faudra 150mm 30 lattes =5mmAu premier couple, il faudra 90 mm 30 lattes = 3 mmLa latte brochetée fera à la proue 3 mm au MC 8 mm a la poupe 5 mmAutre exempleDémarrage des bordés, bien sûr ils sont posés à raison obligatoirement d’un de chaque coté. Pour poser les bordés vérifier que ceux-ci ne font pas de casse sur les couples ! c’est à dire qu’il font un arrondi. Et pour vérifier les couples passez un bordé tout autour et vérifier qu'il n'y a pas de casse. Maintenant, on prépare les y a des solutions et des solutions, mais comme on le dit, c’est comme cela que l'on va pratiquer. on utilise l’alcool à brûler dans laquelle on les laisse tremper pendant 48 heures,]Il y a le système de la gouttière de récupération avec deux le tube de PVC de diamètre 40 mm avec un bouchon collé en bas et un bouchon libre pour fermer..avec de la colle néoprène Pour récupérer facilement les baguettes prendre une gaze accrochée avec de la ficelle à rôti dans laquelle on met de préférence un nombre pair de baguettes et pendant 48 y a l’eau bouillante ,mais ce n’est pas la solution mais une solution. On démarre par le ras du pont où la quille, avec ou sans râblure dans la quille. Il faut monter jusqu’à ce que la baguette refuse la mise en forme, puis on continue par le haut où inversement. Et pour terminer on façonne les donner une courbe à un bordé il y a plusieurs instruments où plus cher Il y a la planche à clous, délimiter entre des clous le bordé courbé de chaque coté et on attend qu’il le truc de notre ami Steckmeyer Le système utilisé consiste à construire un gabarit et d'y enserrer les lattes préalablement plongées où l'eau chaude 15 min. Le gabarit est constitué de deux mâchoires, un mâle et une femelle, la mâchoire femelle étant fixée sur un socle. Les lattes sont introduites entre les deux mâchoires, une lame de scie à métaux étant placée entre la mâchoire femelle et la latte de façon à accompagner la courbure de celle-ci lorsque les deux mâchoires sont serrées l'une contre l' position et serrées Laisser sécher pendant 24 heures au-dessus d'un radiateur. Le résultat final les lattes ayant été préalablement effilées Les lattes ainsi courbées peuvent l'être à nouveau dans le sens longitudinal, mais à chaud sèche-cheveux où autre source de chaleur sèche, surtout ne pas plonger dans l'eau chaude, car elles perdraient leur courbure !il y aussi Penser à biseauter les couplesSi ce n'est qu'il vaut mieux les couper en biseau pour qu'elles puissent être jointives quelque soit la courbe !Pour faciliter l’imbrication des bordés on biseaute les lattes sur la tranche, elles peuvent être fixées à l’aide de ce genre de pointe On peut aussi prendre des aiguilles à boule de couturière que l'on pose à l’aide d’une mini celles-ci où ce type de fixation invisible Où cet autre présenté par Fred PLA COQUE DE RESTATER POUR EXEMPLE DE LA POSE DES BORDES. DÉJÀ ÉVOQUES DANS KIFALO MAIS LA ON NE PEUT RIEN DIRE DE PLUS !NOTA La colle blanche se décolle avec de l'eau chaude, au vinaigre d'alcool, à l"alcool à brûler,On peut faire une râblure entaille dans la quille ce qui permet d’insérer la première latte des détails complémentaires sur la fabrication voir Pour les bordés, voir aussi dans trucs et astuces, bois, Construction d'un chalutier bois le Kifanlo de A à Z. les principes sont les en cours de pose on ne ponce jamais sinon on obtient des escaliers. !Si par hasard vous avez des interstices entre les bordés vous pouvez utiliser ce mélange sciure des baguettes de bordés avec de la colle blanche sûr on n'ai pas dit qu'il fallait parfois compléter avec du brou de noix délayé pour atteindre le vrai coloris. Il faut travailler par approches successives...ATTENTION C’EST UNE FAÇON DE CONSTRUIRE IL Y EN AUTANT QUE DE MODÉLISTES !Maintenant que la coque est terminée, tartinez abondamment l'intérieur avec un mélange de colle blanche et de sciure où talc !Cette solution permet de voir si la coque a des fuites et une fois sèche d’éviter les problèmes de différence d’ DE POUPE DE CHALOUPEDOUBLE-BORDESNe surtout pas utiliser la néoprène, mais la colle blanche car on peut mieux faire glisser les lattesSi vous désirez donc poser des double-bordés, c’est donc que vous désirez vernir votre maquette, sinon le double-bordé n’est pas utile. Dans ce cas vous devez préparer une coque aussi lisse qu’une peau de bébé et utiliser des papiers de verre très très fins de carrossiers à l'eau 400 donc si la coque est prête vous pouvez démarrer les poser des double-bordés, on peut utiliser un fer à repasser sur laine. Le plus vieux possible... sans eau !on prépare la virure en l' enduisant modérément mais uniformément de colle diluée et en la laissant sécher. Puis on applique la virure et on la glisse au plus près à l'aide d'un fer à repasser comme les menuisiers posent les rouleaux de chants tout prêts sur les LES KITSLes baguettes de bordage peuvent être posées en bordage extérieur en prenant appui sur les hauts des couples voir coupe.Si les couples n’en possèdent pas vous pouvez planter dans ceux-ci, des clous tête homme et appuyer les baguettes dessus voir le schéma.Lorsque les bordages de pont seront posés et seront stables on peut couper les hauts des couples ou enlever les DU PONT on a pour habitude de poser le support du pont en deux parties longitudinales une tribord et une babord, on ajuste chacune des parties par rapport au bord extérieur selon la courbe et on ajuste le centre, ce peut être approximatif car après on va recouvrir avec le plancher sera composé de lattes où plutôt de planches qui à cette époque faisaient dans les 5,00 à 6,00 m par 20 à 27 cm. Donc l’échelle de la maquette donne la longueur de planches, disons un maquette au 1/60èmeon divise 6,00 m en cm 600 60 = 10 cm donc les planches feront 10 cm de longueur chacune mais on ne les aligne pas ! on fait comme cela on colle les planches une par une et on va jusqu’au bordage. on peut aussi poser les lattes entières puis à l’aide d’une lame de cutter affûtée à la largeur de 5mm imprimer les lattes. Faire des trous pour les clous et noircis au DES BARROTS DE PONTAprès on pose une lisse de pont périmétrique sur le plancher de chaque coté, en baguette de 2x2 ou 3x3 poser des jambettes de pavois en 5x2 ou 5x3 ou en carré de 2x2 ou en parallélépipède 2x3. leur espace est toujours tous les mètres toutefois il en faut une de chaque coté du canon et répartir les fois les jambettes de pavois terminées on réalise la lisse, comme on ne sait pas courber un plat dans le sens du plat on courbe donc des baguettes en général au nombre de 3 en baguette de 2x2, on colle la première à la cyano sur la courbe du bordage extérieur et on colle de chaque coté une baguette de 2x2 à la cyano et on obtient donc une lisse de 6cm de largeLES SABORDSMaintenant tracé des sabords lorsque l'on ne possède pas de un dessin et sa réalisation par SANGHALES CANONS œuvres vives et les œuvres mortes sont pratiquement terminées .TRAVAUX SUR LE PONT LES ROOFS Là en général il est livré du contreplaqué, on le découpe mais jamais on ne le laisse brut , car c’est moche ! Donc on a toujours soit des lattes de 5x2 c’est à dire des lattes de bordé où 5x0,3 c’est à dire des lattes de double bordé ! Voici quelques exemples personnels LES CAILLEBOTISPour les caillebotis on le voit mal sur le schéma mais sur le bounty on voit mieux le double effet Les caillebotis sont faits pour être ouverts, il sont donc montés dans un cadre lui même posé dans une feuillure, évidemment à cette échelle on ne voit pas la deux cadres sont donc l'un contre l' schéma est approximatif mais à peu près juste, c'est comme les grilles de TRAVAUXPosition des charnières de gouvernail au-dessusattention au sens de montageSi la maquette est haubanée, il faut faire des supports de haubans et des haubans Pour les régler sur les caps de moutons .REGLAGE DE HAUBANSVoici après quelques nœuds et trucs qu'on utilise VOICI UNE SECONDE TRES INTERESSANTE PAR CCIS /que l'on peut trouver complète ici partiellement ci-après VOICI QUELQUES SYSTÈMES DE CORDAGECABILLOTSLa distance entre deux enfléchures est de 12 à 13 pouces 1 pouce=27 mmdonc 27 mmx13=351 mm ramenée à ton échelle 351par 89= mm donc 4mm fera l'affaireexemple avec échelle 1/89 èmeLOVER LES CORDAGESnouvelle petite astuce pour vous faciliter le "lovage" assez fastidieux des cordages de ponts ou autres. Sur le net également et adopté car super simple à mettre en œuvre. certains bien sur préféreront laisser les cordages bien plus souples sur les ponts et éviter ces espèces de galettes. mais en même temps on doute qu'à cette époque tous ces cordages se promenaient sur les pont avec plus de 600 bonhommes dessus. en pleine bataille il ne fallait qu'il se prennent les pinceaux. Donc qu'il était nécessaire de les lover pastilles transparentes. on peut se servir tout simplement de feuilles de classeur rigides où des couvertures. pour faire ces pastilles on utilise un emporte pièce sur une planche bois et un marteau tout simplement. de la colle blanche, de l'eau et du fil. j'ai utilisé du des punaises de coince une baguette dans le pot en plastique sous le niveau du liquide. le fil s'imbibera de colle à mesure que le "lovage" s’effectuera. comme cela il n'aura pas le temps de DES MATSune manip en réel sur le précédent SJ situation réelle sur les sur l'actuel SOSLes puristes ne feront pas ce montage. mais c'est bien pratique et au 1/90 cela passe bien. besoin de précisions, n'hésitez pas à nous contacterMARCHE-PIEDSHAUBANSFIXATION DES VERGUES de gouvernailVERGUES D'UN PETIT VOILIERSOURCE RESTATERCette "vergue" c'est le pic de voile de flèche,il n'est pas relié au mât par une articulation juste tenupar sa drisse qui passe par une poulie fixée au mât et descend sur le la corne encornat c'est exactement cela en petit schéma comment gréer la voile de flèche cela peut vous servir pour la suiteLa flèche est fixée sur le pic la voile à corne est bridée sur la corne, mais pas sur la bôme ces voiles ne coulissent pas sur leur espar. Pour "ramasser" la voile à corne il suffit de descendre celle ci pour lahisser faire l'inverse!! pour la fixation sur le mât les anneaux c'est tout bon, de même pour les DES VOILES de voile système trouvé sur le qui est dans la boîte c'est à dire pas grand chose...La machine à coudre Singer...réalisation des coutures de deux repliage et couture des bords!fini pour la couture, recto!versoune première voile avais déjà été faite, et teintée dans du thé, du coup pour conserver la teinte, on conserve la méthodeinfusion deux minute a fondpréparation de la suite en attendant!une fois chaud et infusé, mettre les voiles dans le thé, et laisser refroidirun essuie - tout servira pour absorber un max d'excédant de théune fois sec!passage des fils!et posée...temps de boulot environ 2heures hors temps de séchageCOQUE PEINTEpour boucher les jours entre les bordésLe mieux serait de faire une pâte à bois avec un mélange de sciure et de colle blanche pour avoir la même teinte bois, à partir des mêmes lattes que ta maquetteSinon la pâte à bois est correcteOn peut aussi enduire la coque avec du POLYFILA où sintofer qui eux se poncent débute au papier de verre fait des raccords au Polyfila où ponce avec un papier de verre plus l'on peint une coque on utilise cela De l’enduit cellulosique avec du talc et étalé au pinceau cela sèche très papier de verre final doit avoisiner le 500 à 600 papier de voiture et laissez une coque où les doigts ne doivent rencontrer aucune aspérité comme une peau de bébé !Après on peut peindre à la peinture glycéro au pinceau plat. où teinture plus pour finition vernis satinéExemples de voilesAU FAIT;Le primaire ou base d'adhérence G4 super est une résine polyuréthane mono composant de coloration ambrée contenant des solvants qui durcit par absorption de l'humidité de l'airPOUR L'INSTANT C'EST TOUTVOILA CE QUE NOUS ATTENDONS CE NE SONT PAS DES COMPLIMENTS OU DES REMERCIEMENTS MAIS DES COMPLEMENTS DE TRUCS Les articles que je vais publier ici concernent avant tout le modélisme que je pratique, à savoir le modélisme naval navigant radio-commandé à partir de plans de modélisme. Je crois que malgré tout ils peuvent être utiles à tous qui pourront les adapter à leur construction car les principes généraux restent les mêmes. Il ne s'agit absolument pas de modélisme dit "d'arsenal" ou la conformité avec la construction réelle est primordiale, mais il s'agit d'expliquer comment on peut arriver à un résultat correct, et la compréhension de ces principes devrait permettre aux débutant de déjouer les approximations rencontrées dans les est certain que face à un kit mal conçu et dont les fournitures sont de piètre qualité, un modéliste expérimenté arrivera malgré tout à une coque correcte, mais les modélistes expérimentés n'achètent plus ce genre de série d'explications a donc pour but d'expliquer aux débutants comment il faut s'y prendre et de leur éviter un découragement compréhensible si ils n'arrivent à rien .-La structure d’une coque est un peu comparable à un squelette constitué d’une épine dorsale la quille sur laquelle s’ajustent les côtes les couples recouvertes de peau le bordageLa charpente axiale du bateau est constituée principalement de l’assemblage de trois éléments la quille, l’étrave et l’étambot. Pour la réaliser, on préférera les tasseaux de bois dur à du multiplis, simplement pour profiter au maximum du sens des fibres du bois pour l’étanchéité, et de la flexibilité de la pièce ainsi bois dur se trouve en magasin de bricolage Cambara, Méranti, Hêtre... Il conviendra avant tout d’éviter les bois vrillés en vérifiant leur rectitude. Evitez donc le pin et le sapin qui ont trop tendance à bouger même après un long temps de séchage. Ces tasseaux seront amenés par rabotage aux dimensions de la section de la quille. La Quille Généralement rectiligne et de section rectangulaire, elle sera découpées aux dimensions de la vue de profil du plan. Son extrémité avant côté proue coupée en oblique s’aboutera contre l’étrave, le "bois de bout" sera ainsi protégé par le brion. L’Étrave Découpée dans le même tasseau que la quille, elle sera effilée sur son bord antérieur afin de fendre les flots. En modélisme simplifié, l’étrave est souvent arrondie au niveau de la quille pour figurer ce que l’on nomme le brion. L’assemblage entre la quille et l’étrave doit être consolidé par une pièce de bois chantournée, venant renforcer l’intérieur de l’angle, et nommée marsouin L’Étambot Toujours les mêmes tasseaux pour réaliser l’arrière de la charpente, constitué du massif arrière pièces de bois parallèles à la quille venant s’abouter contre l’étambot, lui même chevillé au talon de la quille, et lui aussi arrondi pour permettre un débattement libre au safran. Chaque section antérieur des pièces du massif sert d’appui à un couple. Si le bateau est pourvu d’un moteur, un trou doit traverser le massif et l’étambot, pour permettre le passage du tube d’étambot. Différents trucs de construction permettent de faciliter la mise en place de ce en place du tube d’étambotPlutôt que de percer l’étambot à la foreuse après l’assemblage avec tous les problèmes d’alignement et de longueur de mèche que cela suppose, on peut prévoir un coffrage étambot et massif en deux parties, entre lesquelles se place le tube, noyé dans de l’araldite. Deux joues mises à fleur viennent ensuite refermer l’ensemble. La Voûte La partie de la coque en surplomb au dessus du gouvernail se nomme la voûte, et sauf sur les coques à cul pointu ou arrondi, elle se termine par le tableau. En construction traditionnelle, cet ensemble est très complexe à implanter, et se fait notament en s’appuyant sur les couples arrière, alors qu’en construction simplifiée ceux-ci ne sont pas encore mis en place. Par facilité, on n’utilisera qu’une seule allonge de voûte et un tableau en contre-plaqué. Visuellement, après bordage, l’aspect sera malgré cela conforme à la réalité. Assemblage Toutes les différentes sections de tasseau seront collées entre elles, bien à plat sur le plan éventuellement protégé. Les assemblages peuvent être renforcés par tétonnage, ou plus simplement par chevillage après séchage, percer les trous des chevilles dans l’axe de la quille à travers l’arrondi du brion, et par dessous la quille dans l’axe de l’étambot ; insérer en force les chevilles de hêtre légèrement encollées. Le marsouin et l’empilement du massif arrière peuvent aussi être chevillés. Une série de petits tasseaux collés sur la quille constituent des mortaises pour l’implantation renforcée des couples. Finition Avant de passer à l’assemblage quille/couples, il reste à creuser la rablure dans la quille, l’étrave et l’étambot. On peut utiliser un cutter, une fraise de dentiste, etc. Cette rablure recevra sur l’étrave et l’étambot les extrémités des bordages, alors que sur la quille c’est le galbord qui viendra s’y encastrer sur toute sa longueur. La profondeur et l’angle de dégagement seront donc à adapter en conséquence aux différents rablureCreusée dans la quille, la rablure recevra le premier bordage appelé galbord. Dans l’étrave et l’étambot, les extrémités des bordages pourront être fixés sur des Bande MolleLe "bois de bout" de la quille, très poreux, est protégé par le brion de l’étrave, lui même protégé par la bande molle en feuille de plomb qui court jusqu’au talon de tube de JaumièreDans la voûte, un trou sera percé pour recevoir l’axe du safran. Le pied de cet axe s’appuie sur le sabot de quille. L’arrondi de l’arrière de l’étambot permet la rotation libre du couplesSur la quille la colonne vertébrale que nous venons de construire et qui décrit le profil de la coque en 2D, nous allons maintenant implanter les couple les côtes et ainsi voir apparaître en 3D le volume de la coque. Sur le plan, les couples peuvent être dessinés sous différentes formes soit simplement figurés par un trait fin de part et d’autre d’un axe vertical à gauche le plan de forme des couples avant, et à droite le plan de forme des couples arrière, soit dessinés séparément avec leurs différents éléments, soit entièrement, bordé compris ou bordé déduit, parfois même avec des faux barrots de d’aller plus avant dans la construction modéliste simplifiée, voyons comment est réellement fabriqué un couple en construction navale ou en modélisme d’arsenalCouple traditionnel très schématisé1-2 = varangue, 3-4-5-6 = allonges de fond,7-8-9-10 genoux et allonges de sommetLe couple est constitué de différentes parties à cheval sur la quille et y maintenue par la carlingue, la varangue constituée de deux pièces de bois accolées est prolongée par les allonges de fond, les genoux et les allonges de sommet, soit 10 pièces de bois pour fabriquer un seul couple ! Les genoux correspondent à ce qu’on appelle les bouchains, qui sur certaines coques ne sont pas arrondis mais en angle on parle alors de coques à bouchains vifs. Toutes ces pièces de bois sont choisie dans des branches d’arbre qui présentent déja +/- la courbure souhaitée, et ainsi le fil du bois n’est jamais sectionné. La distance séparant deux couples était en principe inférieure au diamètre des boulets tirés par les canons de l’adversaire !En modélisme simplifié, les couples seront découpé d’une seule pièce en ctp, et leur nombre sera fortement diminué. En pratique, un modèle sera constitué d’une douzaine ou une quinzaine de si les couples sont dessinés en entier sur le plan, il sera prudent de ne les décalquer que par moitié puis de replier selon l’axe le calque obtenu pour tracer l’autre côté afin de s’assurer de la parfaite symétrie du couple. En effet, beaucoup de plans sont tirés sur du papier OCÉ à développement humide qui ne garanti pas la stabilité dimentionnelle du papier. Attention également si vous décidez de photocopier des couples, les photocopieurs ni les scanners ne reproduisent pas 1/1 dans les deux sens ! ...et si vous décidez de coller sur le bois la copie obtenue, attention aux colles qui distendent le couples sont maintenant découpés dans un ctp marin d’épaisseur adaptée, et évidés afin de dégager l’intérieur du bateau naviguant. Avant le collage en place, il est judicieux de percer quelques trous à hauteur des genoux, trous qui serviront à enfiler les différents cablages électriques devant courir à fond de cale. C’est plus propre et c’est plus beau que des fils qui trainent partout ! Pour un bateau de moins de 50 cm utiliser du ctp de 3mm. Du ctp de 5 ou 6mm pour une longueur de bateau jusque 80 cm, et 8 à 12 mm au allonges de sommet peuvent reprendre également les jambettes de pavois, mais c’est beaucoup mieux si elles s’arrètent au niveau du livet de pont. Les jambettes seront ajoutées après poncage de la coque. Les barrots de pont peuvent faire partie du couple, mais il sera beaucoup plus précis de remplacer ces faux barrots par une simple lisse d’ouverture en baguette 5x5 durant la construction, et d’ajuster de vrais barrots une fois la coque de la méthode de construction à adopter quille en l’air ou quille en bas ?Pour le débutant, on peut affirmer que la meilleure méthode est quille en l’air, tout étant bien fixé sur un chantier jusqu’au séchage complet du dernier des une fois n’est pas coutume, je vais ici développer une méthode quille en bas. Et en même temps, par un ordre de construction inhabituel, aider à résoudre les problèmes apparaisant toujours si les couples bien que symétriques ne sont pas dessinés de dimension précise, ni implantés juste là où il faudrait dans des carlingues de quille ménagées d’après un plan imprécis. Et malheureusement, c’est souvent le cas.C’est aussi quille en bas que l’acquéreur d’une boîte de construction devra travailler neuf fois sur dix, car le fabricant n’a pas prévu d’allonges à ses couples prédécoupés au laserChaque couple, dont le dessin est reproduit sur le bois, est découpé à la scie sauteuse ou à chantourner et sa varangue est échancrée de manière à venir se positionner "à cheval" sur la quille à l’emplacement prévu sur le plan. Attention, cet emboitement doit serrer, mais le couple doit se positionner bien perpendiculaire dans les deux sens ! Chaque couple est donc équipé de sa lisse d’ouverture qui en garanti temporairement la solidité. La quille est maintenue à son inclinaison par rapport à la ligne de flottaison sur un ber de montage. La ligne de flottaison est donc parallèle à ce ber. Plaçons les couples sur la quille, bien perpendiculaires à la ligne de flottaison et parallèles entre eux, mais avant collage vérifions leur positionnement Sur certains plans, la vue de profil ne montre pas l’épaisseur du couple, mais seulement un trait pointillé qui défini son emplacement. L’emplacement de quoi ? de l’axe du couple, de la partie avant ou de la partie arrière de son chant ? Beaucoup d’encre a déjà coulé à ce propos. Simplement, mettons en place rigoureusement le premier et le dernier couple. Le couple le plus large le maître bau est également positionné précisément. Une latte de bordage 3x10 en tilleul sera alors mise en place de chaque côté du bateau, au niveau du livet de pont, maintenue par quelques clous ou épingles dans la rablure de l’étrave et au tableau arrière, et venant s’appuyer au premier couple, au maître bau et au dernier couple qui seront équerrés à ce moment là. Equerrer un couple, c’est en poncer le chant de facon à permettre au bordage d’être collé sur toute l’épaisseur du couple et pas seulement sur un angle. L’élasticité naturelle des fibres de la baguette de bordage va nous donner une courbe harmonieuse de l’avant à l’arrière du bateau et passant contre les trois couples en place. Les couples suivants étant équerrés à la volée seront éventuellement avancés ou reculés sur la quille des quelques millimètres nécessaires à leur parfaite jonction avec le bordé. Cette méthode n’est pas orthodoxe, c’est vrai ! mais n’est il pas préférable d’obtenir un bateau dont la coque droite et symétrique n’est pas vraiment conforme au plan, plutôt que pas de bateau du tout parce que finalement rien ne tombait juste et qu’on a tout jeté à la poubelle avant d’aller s’inscrire à un club de maquettes plastique ou de latte de 3x10 en tilleul ou mieux une règlette métallique donne par sa flexibilité naturelle une courbe harmonieuse. Les couples intermédiaires peuvent être légèrement avancés ou reculés afin de bien s’appliquer contre cette astuce permet de résoudre un autre problème ayant lui aussi fait couler beaucoup d’encre, à savoir si le dessin du couple sur le plan décrit l’avant ou l’arrière du chant du couple en question, avant ou après équerrage. En fait, le dessin représente le couple fini, et il suffit de considérer que le couple s’aligne devant le trait de positionnement pour les couples de l’avant du bateau, et derrière ce trait pour les couples de l’arrière. Ainsi, l’équerrage du couple enlèvera toujours de la matière en trop. Bien sûr, des plans précis permettent de travailler précis, mais j’ai remarqué que c’est justement les débutants qui se procurent des plans de début jusque là c’est une bonne idée mais que ces plans simples sont souvent bien mal dessinés. Il s’ensuit un découragement compréhensible quand on se rend compte que tout est collé... et que tout est de travers !Tout est en place, les différents emplacements des couples sont marquées au crayon sur la quille. Maintenant, on va fixer solidement par collage une baguette de section 3x15 au milieu de chaque lisse d’ouverture, prenant appui à l’étrave sur le rebord aménagé au niveau des préceintes, et sur le milieu du tableau arrière. La profondeur de l’échancrure des varangues sera éventuellement ajustées pour que la ligne de flottaison de chaque couple soit dans le plan horizontal et que la lisse d’ouverture de chaque couple affleure bien la baguette qui correspond à la tonture donnée par le plan. Après contrôle de tous les ajustements dans tous les axes, on peut alors coller les couples sur la la profondeur des échacrures des couplesSur chaque couple, un trait figure la ligne de flottaison. Tous ces traits doivent être parfaitement alignés horizontalement. On doit aussi contrôler la concordance des lisses d’ouverture avec la niveau du massif d’étambot, les chants avant des pièces du massif seront éventuellement ajustées à la position définitive des couples censés s’y appuyer. Entre chaque couple, sur la quille, on collera des sections de tasseaux faisant office de carlingue. N’utilisez que de la colle blanche résistant à l’eau D3, et attendez maintenant plusieurs jours avant d’enlever la quille de son Jambettes de pavoisLes jambettes de pavois sont implantées d’après le plan, éventuellement accolées à un couple. Entre les jambettes, une entretoise supporte le plat-bordLes Barrots de pontLa bauquière et la contre bauquière s’appuient sur une encoche du couple. Elles supportent les barrots de pont Report des plans du bateau sur les panneaux de contreplaqué marineC'est le lancement nous allons reporter les points du plan du bateau obtenus grâce au logiciel gratuit Delfship, sur les plaques de contreplaqué marine. Il sera nécessaire d'assembler deux plaques de contreplaqué marine m de long pour obtenir des bordés d'une longueur de 6 m. Une fois les points du plan du bateau reportés, il ne reste plus qu'a les relier en traçant de jolies courbes..La suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>La découpe des plaque de contreplaqué marineLes courbes sont tracées sur les panneuax de contreplaqué marine de 6 mm et de 9mm. On va alors simplement poser les deux plaques de CP l’une sur l’autre pour découper à la scie sauteuse les deux bordés d’un coup. Cela est plus rapide est l’on s’assure ainsi d’avoir deux bordés suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Collage des panneaux découpés en contreplaqué marineNous devons maintenant assembler les deux morceaux qui composent chaque bordé. La technique ancienne consistait à scarfer » les planches. C’est une opération assez longue et désormais inutile. Avec la fibre de verre et la résine époxy, il est bien plus simple de les coller directement bord a suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Assemblage des panneaux de contreplaqué marine du bateau par coutureVoila maintenant l’opération la plus amusante et gratifiante du projet de construction de bateau. La technique de construction cousue collée consiste à assembler les panneaux entre eux avec des petits serre-cables en matière plastique. C’est une opération rapide et gratifiante puisque, lorsque elle est menée à bien notre bateau, d’un coup prend forme. Ca a vraiment quelque chose de magique !La suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Réalisation des joints congés en résine époxyNous devons maintenant assembler les deux morceaux qui composent chaque bordé. La technique ancienne consistait à scarfer » les planches. C’est une opération assez longue et désormais inutile. Avec la fibre de verre et la résine époxy, il est bien plus simple de les coller directement bord a suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Stratification des renforts fibre de verre époxy sur le contreplaqué marineLe joint congé étant sec, on le ponce pour qu’il ne présente aucune aspérités qui serai une source de bulles lorsque l’on va stratifier dessus. On prépare des bandes de tissus de verre coupées d’une vingtaine de cm de large et aux bonnes longueurs un peut de Résine Epoxy et on stratifie toutes les jonctions entres les différentes plaques de contreplaqué qui composent notre future suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Pose des panneaux de contreplaque marine 9 mm des ponts avant et arrière du bateauPour fixer facilement les ponts avant et arrière nous préparons de petits tasseaux en iroko que nous collons avec du mastic époxy aux bons endroits. Une fois tracés est découpés dans du contreplaqué marine de 9mm, les panneaux des ponts avant et arrière sont facilement collés sur les tasseaux prévus à cet suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Découpe et pose des listons du bateau en bois exotique - IrokoLes listons sont délignés dans une vielle planche d’iroko un peut tordue. Notre liston est construit en deux morceaux, un liston placé à l’extérieur, un autre à l’intérieur. Comme notre planche est un peu courte, il est nécessaire de faire un assemblage en deux parties. Chaque liston est percé pour recevoir des vis inox de 4mm de diamètre mais du 5mm aurai été plus adapté, comme nous allons le voir...La suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Ponçage du contreplaqué du dessous du bateau et des anglesLe bateaux est alors retourné sur les tréteaux, et un premier ponçage peut être effectué. Ponçage du dessous la jonction entre les deux morceaux composant le fond et surtout des rails », c'est-à-dire la jonction extérieur entre le fond et les bordés. Il s’agit en fait d’abattre les angles vifs à la ponceuse à suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Renforcement du tableau arrière pour le moteur électrique et le gouvernailNotre tableau arrière est destiné à recevoir soit le gouvernail - en fait une simple dame de nage avec un aviron en guise de gouvernail - lorsque nous naviguerons à la voile, soit un petit moteur électrique pour la promenade ou la pêche à la traine lorsqu'il n'y a pas de vent. Pour le renforcer, nous choisissons de le doubler en ajoutant une plaque de contreplaqué marine de 9mm par l’extérieur et une planche en bois exotique - toujours de l'iroko par l’ suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Réalisation du puit de dérive pivotante du bateauNous souhaitons équiper notre bateau d’une voile. Il faut donc prévoir une dérive. Bien qu’une dérive sabre » - type Optimist – semble plus facile à réaliser, nous avons tout de même opté pour une dérive pivotante. Chez nous à Lacanau océan, il n’y a pas de port pour accoster et nous sommes obligé de beacher et dans la zone de vague il n’y a pas beaucoup de fond. Sur le Lac de lacanau, la partie la plus tranquille est celle qui n'est pas accessible aux autres bateaux ;- Donc le minimum de tirant d'eau est a rechercher...La suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Stratification et glaçage epoxy de l'intérieur de la coque Après avoir bien poncé l'intérieur du bateaux, nous allons l'imprégner de Résine Epoxy Il est difficile de faire un glass comme sur une planche de surf. La suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Installation des mousses polystyrène pour l'insubmersabilité et les glacièresPour assurer de l'insubmersibilité du bateau nous avons choisi de lier l'utile à l'agréable. La majorité des reserves de flotabilité est placé dans deux glacières de bonne contenance ou l'on pourra conserver les appâts ou les poissons d'un coté et les boissons fraiches de l' suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Stratification des panneaux des coffresLes panneaux des ponts avant et arrière du bateau ainsi que les deux abattants des glacières sont découpés dans du contreplaqué marine de 9mm. Il sont stratifiés avec une couche de tissus de verre. La suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Pose de l’anneau de remorquage sur l'avant du bateau peche promenadeL’anneau de remorquage est un élément essentiel pour la sécurité qui est demandé par la régulation et le bon sens. Il servira à remorquer le bateau si nécessaire et à l’accrocher au corps mort avec un mousqueton inox. Il doit donc être solidement fixé sur la coque et doit présenter une très bonne résistance à l’arrachage. L’anneau et sa tige filletée en inox mesurent 15 cm de long et 10 mm de suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Stratification extérieure de la coque fibre verre – epoxy sur contreplaqué marineLa stratification verre/époxy de l’extérieur de la coque apporte plusieurs avantages Meilleure résistance à l’impact, Meilleure rigidité des bordés et du fond en contreplaqué marine, Protection totale du bois, Résistance aux UV, Super joli aspect général glaçage La suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>

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